Я много смотрю видео по ремонту различной электроники и часто видео начинается с фразы "подключаем плату к ЛБП и...".
В общем ЛБП штука полезная и крутая, вот только стоит как крыло самолета, да и не нужно мне для поделок точности в доли миливольта, достаточно заменить ворох китайских БП сомнительного качества, и иметь возможность не боясь что-либо сжечь определить сколько нужно питания прибору с потеряным БП, подключаем и повышаем напряжение пока не заработает (Роутеры, свичи, ноутбуки), да и так называемый "Поиск неисправности методом ЛБП" тоже удобная штука (это когда на плате есть КЗ но какой из тысячи SMD элементов пробило хрен поймешь, к входам цепляется ЛБП с ограничением по току 1А и на ощупь ищется горячий элемент - нагрев = пробой).

Но из за жабы я не мог себе позволить такую роскошь, но ползая по Pikabu набрел на интересный пост в котором написано как из говна и палок китайских модулей соброать БП своей мечты.
Поковырявшись еще на эту тему я нашел еще кучу видео о том как такое чудо собирать Раз Два .
Собрать такую поделку может любой, да и по стоимости не так уж и дорого по сравнению с готовыми решениями.
Кстати есть целый альбом где народ хвастается своими поделками.
Назаказывал всего и начал ждать.

Основой послужил импульсный БП 24V 6A (такойже как и в паяльной станции, но о ней в следующий раз)

Регулировка напряжения и тока пойдет через вот такой вот преобразователь - ограничитель.

Ну и индикатор до 100 вольт.

В принципе этого достаточно чтобы схема работала, но я решил сделать полноценный прибоор и докупил еще:

Раземы питания под кабель "восьмерку"

Разьмемы под "Бананы" на лицевую панель и 10K многооборотные резисторы для плавной регулировки.
А также нашел в ближайшем строймаге сверла, болтики, гаечки, термоклей и выдрал из старого системника CD привод.

Для начала собрал все на столе и протестировал, схема не сложная, брал ее

Я в курсе что это скриншоты с ютуба, но жутко лень скачивать видео и вырезать оттуда кадры, суть от этого не поменяется, а найти исходники картинок сейчас не смог.

Распиновка моего индикатора нашлась в гугле.


Собрал и подключил лампочку для нагрузки, работает, нужно собирать в корпус, в качестве корпуса у меня выступает старый CD привод (наверное еще и рабочий, но думаю этому стандарту пора на покой) привод старый, потому метал толстый и прочный, лицевые панели из заглушек из системника.

Прикинул в корпусе что и куда ляжет, и пошла сборка.

Разметил места под компоненты, просверлили отверстия, покрасил коркус из балона и вставил болты.

Под все элементы приклеил пластик от упаковки наушников чтобы избежать возможное КЗ на корпус, а под DC-DC преобразователи для питания USB и охлаждения еще положил термопрокладку (зделав вырез в пластике под нее, предварительно срезав все высупающие ножки, саму термопрокладку взял из привода, она охлаждала драйвер двигателя).

Изнутри накрутил по одной гайке и сверху вырезал шайбочку из пластикового контейнера, чтобы поднять палты над корпусом.

Все провода припаивал так как зажимам веры нет, могут послабится и начать грется.

Для продува самых горячих элементов (Регулятор напряжения) установил в боковую стенку 2 40мм 12В вентилятора, поскольку БП греется не все время а только под нагрузкой, постоянно слушать вой не самых тихиз вентиляторов не очень хочется (да, брал самые дешевые вентеляторы, и шумят они сильно) для управления охлаждением заказал вот такой модуль контроля температуры, штука простая и супер полезная, можно как охлаждать так и нагревать, настраивается просто Вот инструкция .

Выставил примерно 40 градусов, как самую горячую точку взял радиатор преобразователя.

Дабы не гонять лишний воздух выставил на преобразователе питания охлаждения порядка 8 вольт.
В итоге получилось нечто такое, внутри места навалом, можно и какой-нибуть нагрузочный резистор добавить.

Уже под финальный вид заказал крутилки, пришлось срезать 5мм вала резистора и подложить по 2 пластиковые шайбы с внутренней стороны чтобы ручки стали вплотную к корпусу.

И того имеем вполне годный БП, с дополнительным выходом на USB который может дать 3А для зарядки планшета.

Вот так БП выглядит уже на резиновых ножках (3M Bumpon Самоклейка) в паре с паяльной станцией.

Я доволен результатом, получился вполне мощный БП с плавной регулировкой и в то же время легкий и портативный, я порой работаю на выезде и таскать за собой фабричный ЛБП с тороидальным трансформатором вообще не кайф, а тут вполне легко помещается в рюкзак.

О том как я делал паяльную станцию раскажу в следующий раз.

У меня есть регулируемый блок питания. Регулируется только напряжение, соответственно регулировка тока отсутствует. Для некоторых целей его хватает. Решил собрать блок с регулировкой тока и напряжения. Лабораторный блок питания, далее ЛБП, очень нужная вещь.
Схема ЛБП очень простая, так как использовать буду .

Характеристики

Основные характеристики модуля:

• Входное напряжение 5 - 40 Вольт;
• Выходное напряжение 1.2 - 35 Вольт;
• Выходной ток (мах) 9 Ампер, желательно установить кулер.

Схема блока питания

Как уже говорил, схема простая. Сетевое напряжение поступает на трансформатор. Имеется сетевой выключатель и предохранитель. Напряжение понижается трансформатором. Верхняя честь схемы силовая. Переменное напряжение поступает на диодный мост и сглаживающий конденсатор. Далее поступает на DC-DC преобразователь. С преобразователя напряжение поступает на выходные клеммы. Минус схемы разрывается приборчиком. Для удобства, регулировочные резисторы вынесены с платы.
Нижняя предназначена для питания вольтамперметра. Трансформатор имеет отдельную обмотку. Как и с силовой обмоткой, переменное напряжение поступает на диодный мост и фильтрующий конденсатор. Далее установил линейный стабилизатор на 5 Вольт.

Компоненты

Со схемой разобрались. Теперь переходим к компонентам.
Корпусом ЛБП будет служить старый корпус от регулятора паяльника. Регулятор паяльника еще времен СССР. Очень добротный.

Передняя панель будет из композитного пластика. Состоит пластик из двух пластин алюминия и пластика между ним. С одной стороны, он белый, с второй черный. Черная сторона будет лицевой.

Понижающий трансформатор от старого оборудования, уже не помню какого. Его пришлось слегка доработать. Сделал отвод на 22 Вольта, полная обмотка на 27 Вольт. Если оставить, то после диодного моста напряжение более 30 Вольт. Это много для стабилизатора 7805, установленного на DC-DC преобразователе. Он питает операционный усилитель схемы. Хоть и заявлено 40 Вольт, при учете максимального для 7805 в 30 Вольт.

.

. Для более точного отображения выходных параметров, нужно применить на 4-е сегмента. У меня какой был, такой и применил.

Клеммы времен СССР. Крепкие и надежные.

Конденсатор на 4700 мкф*63 Вольта. Из расчета 1000 мкф на 1 Ампер. На модуле установлены еще 2*470 мкф.

Диодный мост можно взять и единый, но у меня остался от старого проекта. Собран на 4-х диодах Д242.

Изготовление

На дне корпуса размечаем, сверлим отверстия под: трансформатор, диодный мост, модуль. Все спаиваем соответственно схемы. С модуля выпаял два подстроечных резистора. Вместо них припаял провода. На токовый 3 провода, на напряжение два.

Питать Вольтамперметр буду через линейный стабилизатор на 5 Вольт. Диодный мост КЦ402 и конденсатор небольшой емкости.

На задней панели делаю разметку под сетевой разъем и предохранитель. Все аккуратно выпиливаю и устанавливаю.

На передней панели размечаю и вырезаю все отверстия. Тут будут: выходные клеммы, сетевой выключатель, резисторы тока и напряжения, Вольтамперметр.

Распаял все элементы устанавливаемые изнутри. Сетевой выключатель коммутирует оба сетевых провода. Первоначально хотел применить другой.

Устанавливаем все элементы передней панели. Плюсовая клемма отмечена красной краской. Ручки резисторов разного цвета. Красная по цвету отображения Вольт. Желтая по току. Пока что не подписывал где ток и напряжение. Позже буду менять резисторы на многооборотные, ручки возможно тоже поменяю.

Верхнюю крышку покрасил. Между передней панелью и крышкой была слишком большая щель, ее закрыл небольшим уголком. При проверке блок выдал 9 Ампер на коротком, при 28 Вольтах, что составило чуть больше 250 Ватт.

Такой вот Лабораторный Блок Питания получился. Им можно как питать разного рода устройства, также заряжать аккумуляторы. Первоначально хотел применить импульсный источник на 24 Вольта, но попался трансформатор нужных габаритов. Так же, стараюсь собирать устройство из того что есть. Всем спасибо за внимание!

Всем привет. У всех, кто занимается электроникой, должен быть . Если паять неохота или вы начинающий радиолюбитель - эта статья специально для вас написана. Сразу поговорим про характеристики блока питания и его отличие от популярных разновидностей БП на LM317 или LM338.

Модули для БП

Мы будем собирать импульсный блок питания, но паять ничего не будем, просто купим у китайцев уже спаянный модуль регулировки напряжения с ограничением тока, такой модуль может отдать 30 вольт 5 ампер. Согласитесь, что не каждый аналоговый БП на такое способен, да и какие потери в виде тепла, так как транзистор или микросхема лишнее напряжение берет на себя. О конкретном типе модуля и его схеме не пишу - они всякие бывают.

Теперь индикация - здесь мы тоже ничего изобретать не будем, возьмем готовый модуль индикации, как и с модулем управления напряжением.

Чем буде все это питать от сети 220 В - читаем дальше. Здесь есть два пути.

1. Первый - искать готовый трансформатор или намотать свой.
2. Второй - это взять импульсный БП на нужное напряжение и ток, или доработать под нужные характеристики.

И да, забыл сказать, что подать на модуль управления максимально без последствий можно 32 вольта, но лучше 30 вольт 5 ампер, с током нужно быть аккуратнее тоже, так как схема управления терпит 5 ампер, но не более, но отдаёт все что есть на трансформаторе потому и легко сгорает.

Сборка БП

Сам процесс сборки ещё занятнее дело. Давайте расскажу как у меня предстают дела с комплектующими.

• Блок питания импульсный от ноутбука 19 вольт 3.5 ампер.
• Модуль управления.
• Модуль индикации.

Вот и все, да-да я ничего не забыл дописать, но наверное ещё нам нужен какой-то старый корпус. У меня от советской автомагнитолы пошёл в дело, также пойдет и любой другой, но отдельно хочу похвалить корпус от DVD привода ПК.

Собираем наш будущий блок питания, прежде чем прикрепить плати к корпусу, нужно их изолировать, я дал подложку из толстой пленки и тогда все платы можно прикрепить на двухсторонний скотч.

Но когда дело дошло к переменным резисторам для регулировки напряжения и ограничения тока я понял, что у меня их нет, ну не то что вообще нет - нужного номинала нет, а именно 10 К. Но на плате они есть, и я поступил следующим образом: нашёл два переменника спаленных (чтоб не жалко было), изъял ручки и думал их припаять к переменникам, что были на плате, почему были - я их выпаял, и залудил винт.

Но ничего не вышло, отцентрировать смог лишь когда через термоусадку сделал вот эту ерунду. Но она работала, меня устраивает, а как долго она будет работать - узнаем.

По желанию можно покрасить корпус, у меня это не очень хорошо получилось, но лучше чем просто металл.

В результате у нас получился очень компактный легкий лабораторный блок питания, обладающий защитой от короткого замыкания, ограничением тока, и разумеется, регулировкой напряжения. И все это делается очень плавно благодаря многооборотным резисторам, которые были выпаяны из платы управления. Регулировка напряжения оказалась от 0.8 вольт до 20. Ограничение тока от 20 мА до 4 А. Всем удачи, с вами был Kalyan.Super.Bos

Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ НА ГОТОВЫХ МОДУЛЯХ

При проектировании этого источника питания главная цель состояла в том, чтобы он был настолько портативным, насколько это возможно, и при надобности можно была захватить с собой .

Так же у меня есть и другие самопальные ЛБП, но они пригодны только для стационарного использования . На этот раз я решил использовать LM2596 вместо обычно используемых LM317 или LM350, что бы была регулировка тока.

Красота этого устройства заключается в том, что вы можете подключить его к любому источнику постоянного тока с 7,5 до 28 В.Я использую блок питания от ноутбука на 19 вольт . Выходное напряжение будет очень близко к входному напряжению, примерно на пол вольта меньше. Его также можно использовать в качестве вольтметра без питания, от напряжений от 2,5 до 30 В и в качестве амперметра. Так же данным устройством можно заряжать АКБ, но будьте осторожны и следите за током!

Теперь немного про сборку данного переносного универсального ЛБП

Шаг 1: Китайские модули и инструмент:

Основой всего этого станет понижающий модуль CC-CV LED DC-DC LM2596 http://ali.pub/1z01w2

Амперметр со встроенным шунтом на 10 А http://ali.pub/1z029v

Вольтметр (есть разные варианты цвета цифр) http://ali.pub/1z02fi

Разъем БНС + щупы http://ali.pub/1z030b http://ali.pub/1z030w

Потенциометры 2 штуки с ручками http://ali.pub/1z037p

Остальное можно купить в любом радио магазине:

Компактный корпус, можно из пластика, разъем входа питания,выключатель, 3 светодиода – разных цветов.

Инструменты:

Дрель и нож (напильник)

Термоклей

Паяльник

Сверла и сверла (6 мм, 7 мм, 10 мм)

Эта простая схема, ее стоит переделать слегка конструктивно.

Первое, что вам нужно сделать, это выпаять многооборотистые подстроечные сопротивления – 2 крайних и припаять клемы (или запаять отводы от наших потенциометров, которые будут установлены на корпус, для удобства управления)

Так же если у вас не прозрачный корпус,нужно вывести светодиоды на переднюю панель корпуса.Для монтажа удобнее брать 3мм или 5 мм светодиоды.

При зарядке батарей зеленый светодиод загорается, если ток меньше 0,1 от настроенного тока. Это параметр можно отрегулировать с помощью среднего многооборотистого резистора, оставшегося наплате. Это действительно не обязательно, так как у вас есть уже встроенный цифровой милиамперметр,и вы видите каким током заряжается аккумулятор.

Эта схема рассчитана на «3A» но не больше (критический ток нагрузки =3 А).Рекомендую добавить радиатор на микросхему, тогда ток можно подавать до 3 А не кратковременно.

После добавления радиатора спокойно питал устройства током до 3 А, радиатор нагревался, но не критично.

Закрепил радиатор стяжкой.

Вот такая получилась модификация компактного –переносного универсального ЛБП \ Блока питания.

Подписывайся на Geek каналы:

★ Моя партнёрка с Aliexpress ★

★ Получай 10.5% скидку с любой покупки на Aliexpress! ★

★ Полезное браузерное приложение для кэшбэка ★

Сегодня я собираюсь показать вам, как я построить простую катушку Тесла! Вы могли видеть такую катушку в каком то магическом шоу или телевизионном фильме. Если мы будем игнорировать мистическую составляющую вокруг катушки Тесла, это просто высоковольтный резонансный трансформатор который работает без сердечника. Так, чтобы не заскучать от скачка теории давайте перейдем к практике.

Датчик отпечатков пальцев и Arduino

Оптические датчики отпечатков пальцев обычно используются в системах безопасности. Эти сенсоры включают в себя DSP чип, который обрабатывает изображение, производит необходимые расчеты для обнаружения соответствия между записанными и текущими данными. Недорогие датчики отпечатка пальцев позволяют записать до 162 разных отпечатков пальцев!

Предлагаю вариант устройства автоматически перезагружающее компьютер при зависании.

В основе лежит известная плата Arduino с минимальным количеством внешних электронных компонентов. Транзистор подключаем к плате согласно рисунку ниже. Коллектор транзистора подключаем вместо кнопки "Reset" компьютера на материнскую плату, на тот контакт который НЕ соединен с GND

В данном видео я расскажу как сделать бюджетную ИК станцию (нижний подогрев) с регулировкой нагрева для реболлинга БГА, выпайки и запайки деталей. Покажу ёё возможности и проведу тесты. Да да, обычный керамический нагреватель излучает ик спектр