Такого изобилия форм, размеров, расцветок нет, пожалуй, ни в какой другой группе товаров. Дома их уже не меньше пяти штук, но купил ещё один. И вовсе не из любопытства, посмотрел на него и воображение нарисовало картинку как в тёмное время суток включаю боковую панель, прикрепляю торцевой частью с магнитом к металлической гаражной двери, и при свете, не занятыми руками открываю замки. Сервис - «пять звёздочек»! Вот только фонарь предлагалось купить в нерабочем состоянии.
Характеристики фонарика STE-15628-6LED
- 6 светодиодов (3 в отражателе + 3 в боковой панели)
- 2 режима работы
- встроенное ЗУ
- магнит для крепления
- размеры: 11х5х5 см
Внешне абсолютно исправное и привлекательное изделие не создавало светового потока. Ну, разве возможно чтобы вот такая замечательная вещица была совершенно не на что не годной? Данная модель была в единственном экземпляре, но любитель электроники во мне «вещал», что всё преодолимо.
Провод оторвался при вскрытии корпуса, а вот опалённой пластмасса уже была и наводила на мысль, что подгорели электронные компоненты схемы зарядного устройства, а аккумулятор может быть и вполне исправным.
С него и начал проверку. Напряжение на клеммах вольтметр показал равным одному вольту. Имея уже некоторый опыт общения с такими аккумуляторами начал с того, что открыл на нём верхнюю предохранительную планку, снял резиновые колпачки, долил в каждую «банку» по одному кубику дистиллированной воды и поставил на зарядку. Зарядное напряжение 12 В, ток 50 мА.
Зарядка в режиме повышенного напряжения (вместо штатных 4,7 В) длилась два часа, в наличии более 4 вольт.
Раз аккумулятор годный к эксплуатации то ему нужно зарядное устройство, собранное по более приличной схеме и на более надёжных электронных компонентах, нежели чем от китайского производителя, в котором «сгорел» резистор на входе, был пробит один из двух диодов 1N4007 выпрямителя и дымился при включении ЗУ резистор светодиода. В первую очередь необходимы надёжный конденсатор не менее чем на 400 вольт, диодный мост и подходящий стабилитрон на выходе.
Схема ЗУ фонаря
Составленная схема показала свою работоспособность, конденсатор ёмкостью в 1 мкФ и 400 В нашёл МБГО (куда ещё надёжней и в предполагаемый корпус вписывается удачно), диодный мост собран из 4 штук диодов 1N4007, стабилитрон на пробу взял первый попавшийся импортный (напряжение стабилизации определил приставкой к мультиметру, а вот название его прочитать не представилось возможным).
Далее схема была собрана при помощи пайки и использована для производства нормально цикла заряда, предварительно разряженного аккумулятора (миллиамперметр с шунтом, так что в действительности полное отклонение стрелки происходит при токе в 50 мА). Стабилитрон применён уже с напряжением стабилизации 5 В.
Печатная плата для окончательной сборки ЗУ с размерами под корпус зарядки от сотового телефона. Лучшего варианта корпуса тут и не придумать.
Вид реально собранной, работоспособной платы. Корпус конденсатора приклеен к плате клеем «мастер». А вот травить платку поленился, винюсь, случайно оказалась под рукой б/у практически нужного размера и это обстоятельство всё решило.
Зато не поленился заменить информационную наклейку на корпусе зарядки. При полностью заряженном аккумуляторе, в темноте, боковая панель вполне прилично освещает помещение размером 10 кв. метров, а свет от отражателя фары делает хорошо видимыми предметы на расстояние до 10 метров.
В дальнейшем предполагаю подобрать для фонаря более надёжный и . Автор - Babay из Barnaula.
Здравствуйте читатели Муськи.
Решил поведать Вам свою небольшую историю о доработке китайского налобного фонарика с выносным отсеком питания на 1-2 литиевых аккумуляторах 18650.
В принципе данная тема уже обсмактывалась в некоторых постах и обзоры данных плат были неоднократно, поэтому справочной информации будет не много, но возможно и тут будет полезная информация.
Кому интересно, прошу под cut
И так.
Имею в пользовании широко распространенный дешевый китайский фонарь-налобник с выносным блоком аккукмуляторов расположенном на затылке. (головы фонарей могут разниться но отсеки у многих идентичны)
Явный недостаток такой конструкции, это необходимость вынимать
аккумулятор из отсека при необходимости его заряда, и так же нужно еще иметь под рукой зарядку для 18650 литиевого аккумулятора.
Так как этот фонарик прописался в бардачке автомобиля, то мобильной зарядки для него нет и при необходимости зарядки нужно вынимать аккум и нести его домой для процесса заряда.
Когда-то прикупил себе лот из 10шт. плат контроллеров MP1405
Краткие Технические характеристики:
Модель: MP1405
Входное напряжение - 5V
Напряжение окончания заряда: 4,2 в ± 1%
Максимум зарядный ток: 1000mA
Напряжение контроля разряда аккумулятора: 2,5 в
Порог срабатывания защиты по перегрузке: 3A
Вес:7,30 г
Отличие этой платы от неоднократно обозреваемых более дешевых плат типа таких:
В том, что плата контролирует не только заряд, но умеет следить и за разрядом аккумулятора.
А это как нельзя к стати при использовании не защищенных литиевых банок аккумуляторов в устройстве которое не снабжено драйвером с функцией контроля разряда.
Так как взглянув на плату с «драйвером» фонарика, было ясно, что там не пахнет не только контроллером уровня разряда, но и самим драйвером хоть с какой бы то ни было стабилизацией.
Все мозги фонаря, это микросхема выбора режимов на чипе CX2812 и транзистор A1SHB (P-Channel 1.25-W, 2.5-V MOSFET)
Поэтому решено было внедрять плату с контролем как заряда так и разряда аккумулятора.
Собственно сделать это не сложно. Сначала вытянул плату с фонарика. Соединил выход платы контроллера с входом питания платы драйвера фонаря и на клеммы B+
и B-
подпаял клеммы батарейного отсека.
Вот так выглядела проверка включения до сборки:
Межмодульные соединения производил проводом МГТФ.
За одно в таком распотрашенном виде сделал замеры токов идущих в аккумулятор в процессе заряда и в процессе питания фонаря на макс. яркости (Установленный диод cree Q5)
Замер тока заряда идущего в аккумулятор
(Показания амперметра не совсем точные т.к. при замере обнаружил что горит индикатор севшей батарейки в тестере поэтому показания могут плавать но обычно погрешность не очень большая, порядок цифр понять можно)
Замер потребления тока фонарем в процессе работы на макс. яркости
Замеры показали вполне удовлетворительные цифры. Ток заряда как и обещано спецификацией платы- 1А. Напряжение отсечки не тестировал (не было времени ждать полного разряда аккумулятора) но думаю плата должна отрабатывать алгоритм своей работы корректно.
Далее пошел процесс запихивания обеих плат в корпус батарейного отсека, выпиливание аккуратного отверстия под microUSB разъем и организация индикации процесса заряда.
Изначально я был уверен что места в отсеке полно и плату расположу без проблем, но при более полном анализе ситуации и прикидочных примерках понял что не все так просто.
Пришлось сдвинуть плату драйвера фонарика вбок, чтоб плата зарядки легла по соседству.
Финал сих манипуляций таков:
плата контроллера плотно вставляется а отверстие выпиленное под microUSB, дополнительно фиксировалось «жидкой резиной» (не знаю как называются трубки для клеевых пистолетов), и дополнительно обе платы зажимаются верхней пластиковой накладкой. Вообщем все держится очень хорошо.
Вопрос индикации я решил организовать следующим образом:
Зеленый индикаторный диод, который сигнализирует об окончании процесса заряда, я решил выпаять и прикрепить по соседству со светодиодом распаянным на плате контроллера фонарика (дублирующий свет который горит на затылке при включении фонаря)
Таким образом при окончании зарядки
фонарика за белым рассеивателем будет гореть зеленый свет.
Вот так:
А индикатор процесса зарядки я решил не трогать и оставил на своем месте. Его можно увидеть в щель между корпусом и microUSB портом.
вот так это выглядит:
Считаю такого индикатора вполне достаточно.
Вот в принципе и ВСЁ.
Хотя нет,
вот еще несколько фоток общего вида фонаря и порта зарядки крупным планом:
Теперь точно все. По данной схеме я еще модифицировал похожий фонарь только с отсеком на 2 параллельных аккумулятора 18650 и на кристалле XML-T6, но сути дела это не меняет.
Теперь данный девайс можно смело заряжать от любого USB порта которые сейчас есть даже в автомобилях или любой телефонной зарядки имеющей microUSB конец.
Всем спасибо за внимание. С удовольствием отвечу на вопросы. Если найдете к чему прицепиться, не стесняйтесь, тыкайте носом.
По традиции моя зверушка, не котэ.
Зарядка для Energenie EG-PC-003.
Всем привет!
К ак уже писал, Energenie EG-PC-003 мне понравился. Но, как прибор разработанный забугорными производителями, не совсем меня устраивал по техническим причинам. Что и подвигло меня на доработки.
Небольшой (80мАч) аккумулятор в принципе является достаточным для данной машинки. Фонарик – светодиодный, потребляет мало, радио – тоже немного. На средней мощности радио вещает час - полтора, точнее не замерял. Получается, что должно хватить на один выход на природу, а не хватит – крутить динамо машинку. При этом я не видел причины идти на природу с разряженным аккумулятором, лень матушка родилась явно раньше меня.
Вот тут началось интересное – выяснилось, что при подключении зарядки в гнездо на машинке зарядка не идёт. Внешней зарядки хотелось и я смело полез внутрь, а вдруг получится. Оказалось - производитель по каким то причинам решил, что зарядка внешних устройств должна происходить только от динамо машины. Почему – не понятно, возможно не желая разрядить встроенный аккумулятор, хотя это сильно сократило время подзарядки на пример телефона. Для этого ими было установлено гнездо, при включении в которое разъёма аккумулятор отсоединялся от цепей динамо и (как следствие) внешняя зарядка. Тут стало проще.
Я нашёл на платке с аккумулятором точки, к которым он был припаян. От них вывел провода – красный +, белый-. Они на выводах разъёма, 2 крайних.
место соединения на платке аккумулятора
блок питания в сборе
готовим место под соединение
место соединения проводов
контроль тока заряда
контроль напряжения заряда
Аккумулятор надо заряжать 8мА 14 часов… Жуть. Решил, что буду использовать ускоренную зарядку двойным током, т.е. 16 мА и 7 часов. Больший ток не рекомендуется из соображений сохранности аккумулятора.
За основу взял зарядник от Nokia 3310. По напряжению – то что надо, а ток может выдать много больше чем надо. Это может привести к выходу из строя аккумулятора. Тем более, что у разряженного сопротивление очень небольшое. Решение – ограничивающее сопротивление в одной из цепей, в какой – без разницы (у меня в -). Номинал подбирал, получилось – при токе 15,5 мА нужно 270 Ом 0,25 Вт.
Дальше – проще. Вскрыл провод на зарядке и зачистил. В этой точке к (-) впаял сопротивление. К сопротивлению провод. В (+) просто провод. Что бы остались функции зарядки стандартный провод тоже оставил. На концы проводов припаял разъём с выводами под болт. Разъём взял на работе, но подобные можно купить вместе с сопротивлением в радиодеталях (не дорого).
Из корпуса фонаря вывел провода и (соблюдая полярность) привинчиваю к разъёму.
Что бы ток заряда не шёл в динамо надо вставить в гнездо разъём из набора (удлинитель). В принципе и всё. Соединяете провода, включаете зарядку в сеть, ждёте 7 часов и в поход.
Вся доработка получается небольшой:
1 Вывести 2 провода с платки с аккумулятором через корпус (отметить где (+) и (-))
Хотел через корпус, но решил, что проще отворачивать блок со светодиодами. Провода показаны заизолированными.
2 Вскыть провод на зарядке и припаять сопротивление (270 Ом, 0,25 Вт) с проводом к одному и просто провод к другому выводу.
3 Соблюдая полярность (+с+, -с-) и (желательно) через разъём соединить провода от зарядки и провода от фонаря.
4 Вставить в разъём на корпусе фонаря штеккер из набора(удлинитель).
5 Включить зарядку в сеть и через 7 часов отключить - фонарь заряжен.
Окончательный вариант сборки (фото) добавлил, как и обещал. По окончании зарядки открутить провода от разъёма. Заизолировать каждый отдельно. Заправить выводы под блок со светодиодами, завинтить фонарь. Если есть сомнения в правильности сборки - при начале зарядки включите радио, если работает - всё правильно.
В конце вернусь к качеству сборки приемника - как Вы сами видите, пришлось несколько раз разбирать и собирать. Сделано надёжно, ничего не отвалилось и пайка нигде не отпала. Из этих же соображений не стал выводить провода наружу, не хочется портить и откровенно ослаблять корпус (по ощющению пластик удачный - пару раз падал - живой:)). Зарядник от Нокии продолжает работать - можно включать на зарядку и телефон и радио одновременно. На последней фотографии именно его родной разъём торчит из под стола.
Эта схема позволяет предотвратить перезаряд аккумуляторов
. По окончании заряда напряжение на одном аккумуляторе составляет 1,4…1,45В, на трех 4,2В плюс 1,5 В на красном светодиоде и 1,8В на зеленом, и того 5,7В. При достижении этого напряжения начинает открываться стабилитрон VD5, забирая часть тока на себя. При этом яркость свечения VD6 уменьшается примерно в 2-е, сигнализируя об окончании зарядки. Далее в таком режиме фонарик может быть подключен к сети любое сколько угодное время.
Некоторые фонарики укомплектованы лампочкой 3,5В\0,3А. Если ее заменить на 2,5В\0,15А, то свечение станет гораздо ярче.
С1 на 0,47 мкФ обеспечивает ток заряда 25…27мА, 0,22мкФ — 12мА.
Светодиод VD6 желательно выбрать с большим током свечения — 10…15мА — слабое свечение. 20…25мА — ярко светит.
Литература
- Радиолюбитель 11\96
*** Так же это уст-во можно использовать как приставку для зарядки аккумуляторов в различных радио устройствах — МП-3 плееры, радиоприемники и так далее.
- Похожие статьи
Войти с помощью:
Случайные статьи
- 21.09.2014
Датчик реагирует на приближение к нему или перемещение перед ним какого либо предмета. Дальность действия датчика от 0,3 до 2 м. принцип действия датчика прост:генератор излучает импульсы инфракрасного излучения, а приемное уст-во их принимает и регистрирует. Фотоприемник и излучатель направлены в одну сторону и между ними находится перегородка исключающая прямое …
- 03.10.2014
Напряжение питания ZXSC400 составляет 1.8 – 8 В. Минимальное количество элементов питания (аккумулятор 1,2В) для нормальной работы необходимо – 2шт. Внутри у ZXSC400содержит второй компаратор. Это дало возможность непосредственно контролировать и регулировать ток, протекающий через светодиоды. И тем самым значительно повысить стабильность его во всем диапазоне питающих напряжений. Напряжение для …
-
Зарядное устройство с автоматическим выключением
В большинстве простейших зарядных устройств для никель-кадмиевых аккумуляторных батарей, применяемых, например, в карманных фонарях, не предусмотрено автоматическое прекращение зарядки. Сигнализирующий о её ходе светодиод зачастую продолжает светиться (иногда с пониженной яркостью) и после того, как батарея зарядилась полностью. Так, существует опасность выхода из строя некоторых элементов включённого в сеть зарядного устройства при нарушении контакта в цепи заряжаемой батареи.
Предлагаемое устройство, схема которого изображена на рисунке, за счёт незначительного усложнения лишено этих недостатков. Зарядка автоматически прекращается по достижении напряжением на аккумуляторной батарее заданного значения.
Ток зарядки зависит от ёмкости "гасящего" конденсатора С1. Применение двухполупериодного выпрямителя (диодного моста VD1-VD4) позволило вдвое уменьшить ёмкость этого конденсатора по сравнению с требующейся при однополупериодном выпрямителе. Это даёт возможность использовать конденсатор меньших размеров Пока тринистор VS1 закрыт, выпрямленный ток течёт через светодиод HL1 и заряжает батарею GB1. Свечение светодиода сигнализирует об идущей зарядке.
Напряжение открывания тринистора VS1 зависит от номиналов резисторов R4 и R5. Как только оно будет достигнуто, тринистор откроется, падение напряжения на нём станет меньше напряжения батареи. Светодиод HL1 окажется включённым в обратной полярности. Весь выпрямленный ток потечёт теперь через тринистор, а не через светодиод и батарею. Зарядка прекратится, а светодиод погаснет.
Благодаря конденсатору С2 ток через тринистор не спадает до нуля по окончании каждого полупериода сетевого напряжения, что могло бы привести к закрыванию тринистора. Он остаётся открытым до отключения устройства от сети. Тринистор откроется и при случайном или преднамеренном отключении аккумуляторной батареи, не давая напряжению на конденсаторе С2 превысить допустимое значение и этим защищая его и диоды VD1 -VD4 от пробоя.
Для налаживания устройства устанавливают в него временно вместо постоянного резистора R4 переменный сопротивлением 100 кОм и подключают частично заряженную батарею из трёх никель-кадмиевых аккумуляторов, последовательно с которой соединён переменный резистор сопротивлением 100...200 Ом. Батарея включается на зарядку, причём суммарное напряжение на.ней и последовательном переменном резисторе его движком устанавливают равным 4,3...4,4 В, что соответствует рекомендованному в статье
Медленно уменьшая сопротивление переменного резистора, заменившего R4, добиваются выключения светодиода HL1. Переменный резистор выпаивают, измеряют его сопротивление и заменяют постоянным ближайшего номинала. Далее устанавливают на минимум движок переменного резистора, включённого последовательно с батареей, и вновь начинают зарядку. Постепенно увеличивая сопротивление этого резистора, убеждаются, что светодиод погаснет, а зарядка прекратится при том же напряжении на батарее и резисторе, что и в первом случае. Теперь можно, исключив переменный резистор, подключить батарею непосредственно к зарядному устройству.
Конденсатор С1 должен быть рассчитан на работу при переменном напряжении частотой 50 Гц не менее 250 В. Учтите, что на конденсаторах, как правило, указано допустимое постоянное напряжение. Оно должно быть не менее 630 В. Ёмкость конденсатора выбирают из расчёта 0,1 мкФ на каждые 6 мА зарядного тока (при напряжении в сети 220 В). Диоды и тринистор могут быть любыми, выдерживающими с некоторым запасом зарядный ток аккумулятора и напряжение полностью заряженной батареи, желательно малогабаритными.
Тринистор КУ103А можно заменить более современным и имеющим меньший ток управления, например КУ112А. Если наблюдаются его ложные включения под воздействием помех, между выводами катода и анода тринистора рекомендуется подключить керамический или плёночный конденсатор ёмкостью 0,01...0,1 мкФ.
Автор использовал описанное устройство для зарядки установленной в карманном фонаре батареи аккумуляторов неизвестного типа, по внешнему виду и размерам похожих на аккумуляторы Д-0,26. Монтируя и налаживая зарядное устройство, следует помнить, что все его элементы находятся под сетевым напряжением.
